“烧饼出锅喽！让一下了，您呐！”在什刹海邻近的鸦儿胡同里，“李记”的店员身穿白色厨师服，将一筐刚出锅的芝麻烧饼从厨房端到了售卖窗口。芝麻的香气混杂着面粉的甜味扑面而来，酥脆的外皮在从炉中取出倒入长形的草筐中的那一刻，零散现已折断其间，让人不自觉地咽了一下口水。

  “阿姨，您来啦？这次您要几个？”店员小哥问排在队首的大妈。这一筐二三十个烧饼，也就只够一两位顾客的需求。

  据店长李荣飞介绍，李记的前史很长，可追溯到民国。最早仅仅鸦儿胡同里一个不起眼的小作坊，只要一个炉。但现在，简直整条鸦儿胡同的馆子都是“李记”家的店面，仅仅烧饼就有5个炉，从早到晚不断地制造烧饼，一天要做上万个。

  “做烧饼尽管看着简略，但假如火候、芝麻酱等调料，哪怕是色彩稍有不同，都会有老顾客说咱们。”李荣飞告知北京晨报记者，芝麻酱是自家调制的，但这火候即便是如他现已在店里呆了好几年的人，不是天天做也不能彻底把握。

  李记做烧饼的后厨，就在胡同口处，厨房打开谁都能看到。“来来，拍我吧，我的特征便是脸大。”见北京晨报记者前来采访，一位正在做烧饼的店员非常振奋，尽管手里的活时间不断，但早已习气了被采访的小伙子们面临镜头和记者，显得非常天然。

  只见他将现已蘸好芝麻的烧饼，芝麻向上着跌倒炉面上。饼子跟着炉子的热气，逐步胀大着。几分钟后，他将炉面下的抽屉取出，将半熟的烧饼挨个放置在镂空的铁质抽屉里。又几分钟，抽屉再度被拉出，烧饼的色彩渐渐的开端加剧，香气溢出。店员将抽屉里的烧饼翻了个个，再次放入抽屉里。从白色夹带着芝麻酱的面饼，到金黄色香气逼人的芝麻烧饼，大约也就只用了5分钟左右。

  小小的烧饼，从刚开端仅仅街坊邻里来吃，演化成了天南海北的人慕名而来。一位从通州赶过来买烧饼的女士向北京晨报记者介绍，十年前在住在邻近的亲戚家吃到了这烧饼觉得特别好吃，从此便每隔一段时间，就来买些带回去。

  “假如配上咱们家的酱牛肉，那就更算得上是甘旨了。”李荣飞笑着说，有不少顾客向他们主张，能不能在别的的当地开设分店，便利住在邻近的人购买到烧饼。“本年将在和平里北街邻近开设一家分店，但咱们不想扩张太快，究竟质量和口感是第一位的。”

  就像豆浆要搭油条，包子要搭炒肝儿相同，说起医院门口的固定调配，总少不了推小车的活动煎饼摊儿。

  北京友谊医院门口的煎饼摊儿便颇成气候，最有名的要数北门的“白毛煎饼”，东门的“有名大煎饼”，以及友谊医院对面留学路胡同里的山东大煎饼三家儿。这三家煎饼摊儿各占一隅，每个煎饼摊儿都有排着长队的忠诚“粉丝”。门客们关于所支撑的煎饼摊儿的喜欢是排他的，反而是煎饼摊儿的摊主很淡定。

  北京人赵大姐运营的“有名大煎饼”就在医院东门外，现已开了十来年了，是仅有一个有着固定货摊的煎饼摊。她家的煎饼主打“洁净”，来买煎饼的既有来治病的和邻近的居民，也有不少穿“白大褂儿”的。每天早上7点开端按时焚烧，一般在下午2点前卖完。说起自家煎饼，赵大姐较为骄傲地对北京晨报记者表明：“咱们家的煎饼比私摊儿上的洁净，原材料有确保，口味十多年了，一向没变。”赵大姐说，煎饼是自己揣摩出来的，最大的特征是辣酱和薄脆。“面是绿豆杂粮面，薄脆都是自己炸的，用的都是好油。辣酱也是我自己配的，跟四川师傅学的方剂。”年过五旬的赵大姐说起话来直爽，还特别长于学习年青人的新鲜词儿，她告知北京晨报记者，好几回都听见排队的人边啃煎饼边说“巨好吃”，她就把这名儿记下了，成为最贵的“二个鸡蛋、一份薄脆、一份生菜、一份火腿”11元煎饼套餐的代名词。“光吃煎饼有点干，加点菜、加点肉更有养分。”

  论题仍是扯到了竞争对手“白毛煎饼”上。这家煎饼摊儿在友谊医院这片儿名望最大，是个活动的私摊儿，因摊主是位满头青丝的老大爷得名。北京晨报记者赶去采访时，“白毛”还没出摊儿，可医院北门报刊亭旁地面上的油渍麻花证明“白毛”早上还来过。听说“白毛”每天一早出摊儿，卖完就回家，正午再出来一回。据吃过的门客讲，“白毛煎饼”的特征是个儿巨大，里边加花生米，一个人底子吃不完，滋味很好。当然价格也很好，最有特征的是加花生米的，16块钱，是友谊医院这块儿最贵的煎饼了。接近12点，本该按时呈现的白毛迟迟未到，报刊亭周围现已聚集了几个年青人，其间不少人都是看了群众点评意寻来的。

  北京晨报记者刚在马路对面上车预备脱离，一对儿五十多的夫妻推着小三轮车停在了那片“油渍麻花”上，四散在报刊亭周围的人群敏捷排成一路纵队。从老头帽子下滋出的青丝，能够判定，他便是白毛。他家的煎饼真有那么好吃吗？恐怕只能下回再来试试了。

  上星期三晚上，灯市西口，商务印书局北侧，国强兰州拉面馆内现已济济一堂，进出大门的不少人手中都攥着表演票。“到哪儿了？快点啊，一瞬间话剧就开端了，我刚比及座儿，你们吃什么？我先点上。”坐在面馆二楼的一位男人正打电话敦促伙伴。

  邻桌坐着一对青年男女，桌上放着一个装有表演票的信封。“吃完也看话剧去，我就住邻近，面馆哪年开的我不知道，反正从我出生就一向在这儿吃。我89年的，算起来面馆开了应该快30年了吧。”女士吃着拉面，笑呵呵地跟北京晨报记者介绍，这么多年来面馆生意一向很好，每当人艺有表演，更是人满为患，“从下午6点半左右就得排队等位子，这儿24小时经营，看完戏也有不少人来吃。我每次点牛肉面都得加一个鸡蛋，我也说不上哪里好，便是一种习气。”

  面馆一层有两小间屋子，右侧小屋一进门的方位，家住在报房胡同的张先生一边喝着啤酒，一边津津有味地跟死后一桌门客介绍国强的“开展史”。1984年前后开业，那时候仍是用粮票，门口也常常站着排队等位子的人，“当年我还年青小伙子呢，现在就只剩半口子牙了，那也不妨，30多年来每天不吃一碗面，就觉得差点儿什么。曾经吃细面，现在只能点宽面，牙掉了，吃细面塞牙。”在张先生的眼中，国强兰州面馆便是他的第二厨房。

  死后一位自称来自河南的门客有些疑义，“您觉得国强的拉面便是最好的？好在哪儿？”听到这话，张先生有些急了，立马提高了一个腔调，“我就觉得北京兰州牛肉面里国强最正宗，不管汤仍是面，没得说。你不能领会，咱们吃的不仅是面，更是友情，是回想。在这里，还见证了人艺的开展，从当年的蓝天野，到现在的濮存昕、冯远征……”